{"id":2450,"date":"2012-05-08T09:11:58","date_gmt":"2012-05-08T09:11:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=2450"},"modified":"2012-05-08T09:11:58","modified_gmt":"2012-05-08T09:11:58","slug":"viajamos-a-namibia-el-hogar-de-los-himba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/en\/viajar-africa\/viajamos-a-namibia-el-hogar-de-los-himba\/","title":{"rendered":"Viajamos a… Namibia: el hogar de los himba"},"content":{"rendered":"
\"Mujer<\/a>
Mujer de la etnia himba (imagen de Brent Pearson)<\/figcaption><\/figure>\n

En el idioma herero, Opuwo significa “el final”, un nombre bastante acertado para una de las poblaciones m\u00e1s remotas y salvajes de Namibia. Situada en el noroeste del pa\u00eds, es la capital de la regi\u00f3n del Kaokoveld, un lugar de colinas \u00e1ridas, aisladas, polvorientas. Tan solo una carretera llega hasta all\u00ed, una traqueteante pista como casi todas las de la regi\u00f3n. Y eso gracias a que la South African Defense Force (SAFDF), en los tiempos en que Namibia estaba anexionada a Sud\u00e1frica<\/a>, las construy\u00f3 para defender su pa\u00eds frente a la amenaza comunista del vecino del norte, Angola. Hoy, con todo, sigue siendo una de las regiones menos desarrolladas del pa\u00eds y, para muchos, uno de los rincones m\u00e1s v\u00edrgenes del sur del continente.<\/p>\n

Llegar hasta esta ciudad sigue siendo hoy como llegar al final del camino. Uno muy polvoriento, eso s\u00ed. Aunque “las cosas ahora han cambiado mucho”, nos comenta Enrico, un italiano que se enamor\u00f3 del lugar y que reside en \u00e9l desde hace diez a\u00f1os. “Fue la llegada de la electricidad la que cambi\u00f3 todo. Antes la noche era silenciosa, se iba el sol y el ritmo ca\u00eda. No hab\u00eda supermercado, ni gasolinera, ni bares…”. Oy\u00e9ndole, cuesta creer que haya cambiado mucho en tan poco tiempo, pues Opuwo sigue siendo un pueblo, tirando a grande, pero no mucho m\u00e1s que una agrupaci\u00f3n de peque\u00f1as casas redondas, tranquilo casi somnoliento, con solo un par de calles asfaltadas (parcialmente) y ninguna construcci\u00f3n de m\u00e1s de dos pisos… Eso s\u00ed, cuenta con tres ruidosos bares que por la noche atraen poderosamente a la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Lo cierto es que el pueblo no destaca en absoluto por su belleza. Pero el camino para llegar all\u00ed y, sobre todo, el que queda hasta la frontera angole\u00f1a delimitada por el r\u00edo Kunene hacen que merezca la pena ir hasta este rinc\u00f3n del pa\u00eds. Y m\u00e1s si se tiene un m\u00ednimo inter\u00e9s por conocer a una de las etnias m\u00e1s especiales y llamativas del sur de \u00c1frica: los himba<\/strong><\/a>. Una etnia n\u00f3mada que destaca por mantener su estilo de vida pr\u00e1cticamente intacto desde hace siglos, apenas alterado por la colonizaci\u00f3n europea, conocida por la peculiar protecci\u00f3n que las mujeres y ni\u00f1os aplican a sus pieles, que las ti\u00f1e de rojo, al igual que su pelo. Es el llamado otjize<\/em><\/strong>.<\/p>\n

“Es una mezcla de manteca, ocre, cenizas y, a veces, la resina de alguna hierba salvaje”, nos dice nuestra gu\u00eda, mientras unta en la palma de mi mano la pasta a modo de crema. Un brochazo de naranja oscuro, apagado, aparece sobre mi piel blanca y que m\u00e1s tarde intentar\u00e9 quitar con agua y jab\u00f3n sin \u00e9xito hasta pasado unos d\u00edas. “Protege del sol y de los insectos” nos cuenta, \u201cy para los hombres, las hace m\u00e1s atractivas\u201d. El intenso olor a vaca (a manteca rancia en realidad) que tienen tras ponerse esta preparaci\u00f3n en todo el cuerpo es matizado, reci\u00e9n aplicado, con el dulce olor del humo que se desprende al quemar unas hierbas arom\u00e1ticas sobre ascuas. Un sencillo perfume, et\u00e9reo y natural.<\/p>\n

\"Desde<\/a>
Desde Twyfelfontein a Opuwo (Imagen de Andries3)<\/figcaption><\/figure>\n

Entrar en contacto con ellos no es muy dif\u00edcil. En realidad, ya en la misma ciudad de Opuwo los encontraremos. La primera aproximaci\u00f3n impresiona, pues los hombres esbeltos, delgados, van vestidos con una falda, un gorro tipo casquete y una larga vara de madera. Pero son ellas las que m\u00e1s sorprenden por los adornos de cuero de cabra con que coronan su cabellera, agrupada en rastas cubiertas de barro, por la ausencia de ropa, salvo una falda de piel de vaca con un enorme cintur\u00f3n y por la cantidad de collares, brazaletes y tobilleras que lucen, todos tiznados del color rojo de su piel. Aunque verlos en la ciudad es verlos fuera de lugar, inc\u00f3modos. O eso nos parece. Acuden all\u00ed a ver a familiares que se han sedentarizado forzadamente (tras las dur\u00edsimas sequ\u00edas de los a\u00f1os 90), a hacer gestiones en la Administraci\u00f3n, visitar al m\u00e9dico, comprar ropa y alimentos en el supermercado o a beber a los bares… cosas a las que hasta hace unos a\u00f1os, nos dec\u00eda Enrico, apenas ten\u00edan acceso.<\/p>\n

Sin embargo, para conocer c\u00f3mo viven vale la pena contratar un gu\u00eda que hable el otjihimba<\/em>, un dialecto del herero (etnia con la que est\u00e1n emparentados), un coche (mejor un 4×4, si no se dispone ya de uno) y poner rumbo al norte, hacia Angola, hacia las cascadas de Epupa<\/a><\/strong>. Ese es su verdadero hogar, las colinas y valles, riachuelos y manantiales que hay hasta el sur de Angola. La mayor\u00eda de los himba viven en esta regi\u00f3n, pero no entienden de fronteras: el sur de Angola, una regi\u00f3n mucho m\u00e1s inaccesible a\u00fan, tambi\u00e9n es su territorio de pastoreo y de residencia. Como tantas etnias en \u00c1frica, han visto c\u00f3mo el reparto colonial y las posteriores luchas divid\u00edan su territorio, quedando separados por fronteras pol\u00edticas que no geogr\u00e1ficas. Pero su vida se mantiene pr\u00e1cticamente inalterada. Su ganado (cosa de hombres) es su riqueza y su medio de vida y lo m\u00e1s probable es que al llegar a los poblados tan solo nos encontremos con las mujeres y ni\u00f1os. La tarea de las himba es cuidar del hogar, de los ni\u00f1os, traer agua, cocinar, construir las casas\u2026 y cuidar de las cabras.<\/p>\n

\"Mujer<\/a>
Mujer himba en un supermercado de Opuwo (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Desconcierta llegar a lo que ellos llaman un poblado, pues es un conjunto de agrupaciones de casas, rodeadas de un vallado, diseminadas por la falda de una colina sin una aparente unidad. Pero claro, son n\u00f3madas, \u00bfqu\u00e9 esper\u00e1bamos? Como llegar con las manos vac\u00edas no es lo m\u00e1s protocolario, hemos comprado algunos alimentos b\u00e1sicos como harina, pan y margarina, que reciben agradecidos. La gu\u00eda nos ense\u00f1a sus chozas de barro o de madera recubierta de bosta de vaca, nos explica c\u00f3mo viven, el okuwuro<\/em>, el fuego sagrado, y poco a poco las mujeres nos muestran c\u00f3mo preparan el ung\u00fcento que aplican a su piel, se perfuman, nos ense\u00f1an c\u00f3mo cocinan\u2026 mientras decenas de ni\u00f1os, aparecidos de alguna parte, juegan y se divierten con nuestras extra\u00f1as pintas, pues con el calor sofocante que hace seguro les sorprende que nos cubramos con camisas, pantalones largos, zapatos\u2026<\/p>\n

Con el trascurso de las horas, aprendemos c\u00f3mo viven e imaginamos la dureza de hacerlo en un entorno tan \u00e1rido, dependientes por completo de la naturaleza para su supervivencia. Pero tambi\u00e9n descubrimos la otra cara de la moneda, de eso que llamamos modernidad y desarrollo. Ni\u00f1os con caries. Botellas vac\u00edas de alcohol tiradas en un rinc\u00f3n. El materialismo y la voluntad de poseer mi reloj, mi c\u00e1mara, mis gafas, lo que sea. Lo se\u00f1alan y solicitan todo.<\/p>\n

As\u00ed es: el turismo y el desarrollo son armas de doble filo. Puede suponer una oportunidad para ganar alg\u00fan dinero adicional, para recibir comida a cambio de acogernos en su casa o para que ellos sean conscientes de la admiraci\u00f3n que sentimos por su forma de vida y costumbres, reforzando as\u00ed su creencia en que su modo de vida es algo que merece la pena conservar. Eso es importante. Pero a la vez, facilita el acceso y deseo de unos bienes y objetos importados y ajenos a su cultura que desvirt\u00faan su modo tradicional de vida y consiguen que se vaya perdiendo, como la ropa occidental, el alcohol, la m\u00fasica pop<\/em>\u2026<\/p>\n

En lugares as\u00ed se da uno cuenta de que la l\u00ednea que separa el beneficio de los perjuicios de la llegada del turismo a lugares remotos, aislados y tradicionales como \u00e9ste es especialmente delgada. Sobre todo si nosotros mismos no somos los primeros en tratar con respeto, inter\u00e9s y educaci\u00f3n sus costumbres, tradiciones y apariencia, olvidando que son personas con una cultura ancestral y no meros objetos tur\u00edsticos y fotografiables.<\/p>\n

Itziar Mart\u00ednez-Pantoja es psic\u00f3loga. Pablo Strubell es economista y gerente de la Librer\u00eda De Viaje y socio de la Sociedad Geogr\u00e1fica Espa\u00f1ola. Es autor del libro <\/em>Te odio, Marco Polo. Ambos han recorrido durante un a\u00f1o \u00c1frica en transporte p\u00fablico, desde Sud\u00e1frica hasta Marruecos por la costa atl\u00e1ntica, visitando 14 pa\u00edses en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en www.africadecaboarabo.es<\/a><\/em><\/p>\n

[box type=”info”]Visita aqu\u00ed la pesta\u00f1a \u201cPara viajar\u201d de la ficha pr\u00e1ctica de Namibia<\/strong><\/a> y descubre m\u00e1s informaci\u00f3n pr\u00e1ctica y \u00fatil para planificar tu visita al pa\u00eds y conocer de antemano lo que no te puedes perder, sus costumbres, festivales, transportes, recomendaciones sanitarias y consejos para viajar por libre. En este enlace tambi\u00e9n puedes ver m\u00e1s im\u00e1genes y un diario de viaje<\/a> del fot\u00f3grafo Jos\u00e9 Piasentini.[\/box]<\/em><\/p>\n