{"id":2560,"date":"2012-05-22T09:43:36","date_gmt":"2012-05-22T09:43:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=2560"},"modified":"2012-05-22T09:43:36","modified_gmt":"2012-05-22T09:43:36","slug":"viajamos-a-gabon-el-corazon-de-africa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/en\/viajar-africa\/viajamos-a-gabon-el-corazon-de-africa\/","title":{"rendered":"Viajamos a… Gab\u00f3n: el coraz\u00f3n de \u00c1frica"},"content":{"rendered":"
\"El<\/a>
El espectactular Circo Rojo de Leconi, esculpido por la lluvia en las colinas arenosas (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Una de las muchas cosas que a uno le sorprenden al coger un tren en \u00c1frica es la facilidad con la que la gente se duerme. Y tambi\u00e9n en qu\u00e9 posturas logran hacerlo (con el cuello doblado inveros\u00edmilmente, unos apoyados sobre otros o ca\u00eddos, retorcidos, sobre s\u00ed mismos\u2026). Pero la que m\u00e1s extra\u00f1a, sin duda, es el d\u00f3nde lo hacen: en cuanto cae la noche es habitual que sin ning\u00fan problema ni tapujo, muchos pasajeros extiendan una tela en el suelo, si acaso una bolsa, para no ensuciarse demasiado y, de repente, con un r\u00e1pido gesto el duro metal se convierte en una c\u00f3moda cama en la que pasar las horas durmiendo pl\u00e1cidamente.<\/p>\n

En Gab\u00f3n nos impresionaron muchas otras cosas. La primera, seguramente por los prejuicios (y experiencias viajeras previas), es que el tren<\/strong><\/a> saliera a su hora, pues la puntualidad es algo desconcertante en el continente. Tambi\u00e9n que los asientos de segunda clase fueran realmente confortables y limpios y que cada persona disfrutase de un asiento asignado y no tuviese que compartirlo ni combatirlo contra otra gente.<\/p>\n

Sin embargo, a medida que nos adentr\u00e1bamos en la selva, conforme ca\u00eda la noche y la gente apuraba sus tetra-bricks de vino Bar\u00f3n de Madrid<\/em> o Don Garc\u00eda<\/em> (los m\u00e1s baratos del mercado), recorrer el pasillo camino al ba\u00f1o se convert\u00eda en una peque\u00f1a carrera de obst\u00e1culos: de debajo de los asientos empezaban a sobresalir piernas o brazos de la gente que cubiertos con una manta prefer\u00edan dormir estirados en el suelo en vez de retorcidos sobre los asientos. El traqueteo y los zarandeos habituales pon\u00edan el resto de la emoci\u00f3n a los desplazamientos\u2026 Y con todo eso, los revisores, lejos de poner el grito en el cielo, los esquivaban con tranquilidad mientras controlaban que no hubiera desorden de mayor consideraci\u00f3n.<\/p>\n

\"Estaci\u00f3n<\/a>
Estaci\u00f3n de tren de Franceville (Imagen de Hugues)<\/figcaption><\/figure>\n

No es extra\u00f1o que todo el mundo considere el tren como la mejor opci\u00f3n para adentrarse en el pa\u00eds direcci\u00f3n este, hacia Franceville. Porque viendo el estado general de las carreteras y los veh\u00edculos que hacen de servicio p\u00fablico en Gab\u00f3n, no hay duda alguna. Lo que es una l\u00e1stima es que esa sea la \u00fanica l\u00ednea ferroviaria del pa\u00eds, as\u00ed que conviene aprovecharla. Por tanto, si en el camino se va a visitar el Parque Nacional de Lop\u00e9<\/strong><\/a> no hay que quejarse de nada y montarse en el tren. La \u00faltima sorpresa nos la llevaremos al llegar a la hora prevista al destino, algo tambi\u00e9n inaudito en otros lugares del continente.<\/p>\n

Lop\u00e9, un gran punto en el mapa, lo es en importancia pero no en tama\u00f1o: es una poblaci\u00f3n de no m\u00e1s de un centenar de casas de madera, dos ultramarinos (muy bien surtidos) y dos hoteles. Y un par de restaurantes regentados por camerunesas donde poder cenar brochetas de pollo y ternera a la brasa. Pero la importancia de la poblaci\u00f3n no radica en su primitivo urbanismo, sino en el parque nacional al que da nombre, al que se accede desde all\u00ed. Tal vez esta reserva no sea tan llamativa como otras del pa\u00eds pero tiene gran importancia natural al tratarse de una zona de transici\u00f3n entre la sabana y el gran bosque h\u00famedo. Ese gran bosque que impresiona desde el tren: cubre el 75% de todo Gab\u00f3n, un pa\u00eds que tiene m\u00e1s del 10% de su territorio protegido contra la mano del ser humano gracias a la red de 13 parques naturales creada en 2002. El P.N. de Lop\u00e9, situado justo en la l\u00ednea del ecuador, es seguramente el m\u00e1s accesible (y econ\u00f3mico) de todos. Pero no por ello menos interesante: el encuentro de la sabana y el bosque h\u00famedo da lugar a un interesante ecosistema en el que habitan, entre otros, b\u00fafalos y el elefante africano de bosque, monos y panteras. Tambi\u00e9n los esquivos gorilas occidentales de las tierras bajas o grupos de mandriles que se cuentan por decenas, pero hay que tener m\u00e1s suerte y perseverancia para alcanzar a verlos. Desde la poblaci\u00f3n, se pueden hacer excursiones de uno a varios d\u00edas entre colinas ondulantes, llenas de verdor, salpicadas de parches de bosque tan densos que parece noche dentro de ellos, en busca de animales o para intentar reconocer alguna de las m\u00e1s de 350 especies de p\u00e1jaros, buscar petroglifos de hace m\u00e1s de 2.000 a\u00f1os o, fuera ya del parque, descender por el r\u00edo Ogoou\u00e9.<\/p>\n

Habiendo viajado en tren hasta aqu\u00ed, continuar hacia el interior del pa\u00eds por carretera parece algo extravagante, por lo c\u00f3modo del ferrocarril. Pero el tren aprovecha la noche para avanzar hacia el este y pensamos que val\u00eda la pena intentar disfrutar del paisaje de la selva durante el d\u00eda, camino de Franceville, nuestro destino casi en la frontera con Congo. As\u00ed que hacemos autoestop (el transporte p\u00fablico es pr\u00e1cticamente inexistente, a pesar de estar en la Nacional 3) y subimos en la cabina de un cami\u00f3n que nos lleva por una pista rojiza entre densas paredes de verdor. Kil\u00f3metros y kil\u00f3metros. Los claros en el camino son la excepci\u00f3n. Impresiona la exhibici\u00f3n de la naturaleza: una densa y casi infinita mara\u00f1a de enormes \u00e1rboles, a cada cual m\u00e1s s\u00f3lido, cubiertos de plantas, lianas y trepadoras imposibilitando ver m\u00e1s all\u00e1 de cien o doscientos metros. Dicen que la deforestaci\u00f3n est\u00e1 empezando a ser un problema por la tala descontrolada e ilegal, pero apenas vemos zonas libres de masa forestal. Es posible que no sean tan obvias, si acaso m\u00e1s remotas para no ser tan visibles, pero s\u00ed que vemos algunos camiones cargados con descomunales troncos, listos para exportar\u2026<\/p>\n

\"Tienda<\/a>
Tienda de alimentaci\u00f3n en el mercado callejero en Franceville (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Tras varias horas de viaje, muchas, llegamos a Franceville, la cuna del patriarca Omar Bongo<\/a><\/strong>, el antiguo presidente del pa\u00eds. El mismo que supo ver que un d\u00eda las enormes reservas de petr\u00f3leo que tiene el pa\u00eds iban a dejar de ser rentables y apost\u00f3 por la ecolog\u00eda y el ecoturismo como fuente alternativa de ingresos. Un sabio movimiento e iniciativa que con su hijo Al\u00ed por el momento se mantiene.<\/p>\n

As\u00ed es que llegamos a la tercera localidad en tama\u00f1o del pa\u00eds, dispersa entre colinas verdes, calurosa, h\u00fameda, bochornosa, pero tranquila y agradable. Caminando por ella uno se da cuenta de la cantidad de emigrantes que viven en este pa\u00eds. Los ultramarinos pertenecen casi en exclusiva a mauritanos y chadienses. Las ferreter\u00edas y farmacias, a libaneses. Muchos puestos del bazar suelen ser de nigerianos o gente originaria de Ben\u00edn, Togo o Ghana. Es sorprendente e inocente darse cuenta: uno cree que en \u00c1frica cada pa\u00eds es un compartimento aislado, pero no: la amalgama de nacionalidades viviendo en este pa\u00eds es enorme. Y es que hoy y, desde luego, hist\u00f3ricamente, \u00c1frica tambi\u00e9n ha sido un ir y venir de pueblos, gentes, etnias… Sobre todo cuando no exist\u00edan las fronteras coloniales actuales.<\/p>\n

El final de nuestro camino hacia el interior del continente nos lleva hasta Leconi, la \u00faltima gran ciudad antes de la frontera con Congo. En el camino observamos, apretujados en un taxi compartido, c\u00f3mo la floresta desaparece progresivamente a medida que ganamos altura mientras ascendemos por la excelente carretera asfaltada que se adentra directa en el altiplano de Bat\u00e9k\u00e9. Una planicie m\u00e1s seca, fresca, que se extiende hacia el sur y este hasta entrar en el pa\u00eds vecino. Nuestro objetivo: el Circo de Leconi, una maravilla de la naturaleza. La lluvia, la erosi\u00f3n y el tiempo han horadado en el suelo un profundo ca\u00f1\u00f3n circular, venoso, de color rojizo, que contrasta enormemente con el verdor que lo rodea. Casi tanto como Gab\u00f3n lo hace con el resto de pa\u00edses que lo circundan.<\/p>\n

Itziar Mart\u00ednez-Pantoja es psic\u00f3loga. Pablo Strubell es economista y gerente de la Librer\u00eda De Viaje y socio de la Sociedad Geogr\u00e1fica Espa\u00f1ola. Es autor del libro <\/em>Te odio, Marco Polo. Ambos han recorrido durante un a\u00f1o \u00c1frica en transporte p\u00fablico, desde Sud\u00e1frica hasta Marruecos por la costa atl\u00e1ntica, visitando 14 pa\u00edses en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en www.africadecaboarabo.es<\/a><\/em><\/p>\n

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