{"id":4034,"date":"2014-01-28T12:39:07","date_gmt":"2014-01-28T12:39:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=4034"},"modified":"2014-01-28T12:39:07","modified_gmt":"2014-01-28T12:39:07","slug":"viajamos-a-kenia-lamu-esencia-cultura-suajili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/en\/viajar-africa\/viajamos-a-kenia-lamu-esencia-cultura-suajili\/","title":{"rendered":"Viajamos a\u2026 Kenia: Lamu, la esencia de la cultura suajili"},"content":{"rendered":"
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El burro es el medio de transporte m\u00e1s utilizado en Lamu (Imagen: Aleksey Dorofeev)<\/figcaption><\/figure>\n

Burros, s\u00ed, burros. En pocas ciudades sucede que el medio de transporte m\u00e1s habitual, frecuente y \u00fatil sea el burro y, tal vez por ello, Lamu presume de este hecho. Y no solo porque reivindica el importante papel de estos animales en el d\u00eda a d\u00eda de sus habitantes, sino porque implica que esta ciudad del litoral keniata est\u00e1 libre de atascos, humos, pitidos y el estr\u00e9s que tantas ciudades tienen hoy en \u00c1frica y en el resto del planeta.<\/p>\n

La realidad es que se oyen muy pocos motores en Lamu. Tan solo en la noche, en la distancia, el de la peque\u00f1a central que genera la electricidad que la isla requiere. Durante el d\u00eda, el de alguna barca que traslada pasajeros o mercanc\u00edas de una poblaci\u00f3n a otra o a alguna isla vecina. Pero nada de ruido de coches o motos. En la isla hay algunos, no nos enga\u00f1emos, pero se pueden contar con los dedos de una mano. O\u00edrlos es m\u00e1s complicado, casi imposible: solo se utilizan en casos excepcionales.<\/p>\n

Lo que s\u00ed se oye son las conversaciones de los transe\u00fantes; o las de grupos de mujeres que charlan animadamente en los porches de las casas; o los chillidos de los ni\u00f1os corriendo y jugando por las calles llenas de recovecos; y los rebuznos de los burros, claro est\u00e1. Y tambi\u00e9n, en cinco ocasiones a lo largo del d\u00eda, la llamada al rezo desde las numerosas mezquitas que hay en la poblaci\u00f3n. Es normal: la gran mayor\u00eda de los habitantes de Lamu profesa esta religi\u00f3n y eso resulta evidente desde el primer momento en que se pisa la isla.<\/p>\n

La llegada a esta ciudad, que da nombre a la isla, al archipi\u00e9lago y a la regi\u00f3n en la que se encuentra, es siempre en barco, arribando a alguno de los embarcaderos del malec\u00f3n. En ese paseo ganado al mar siglos atr\u00e1s se concentra una gran actividad a lo largo de todo el d\u00eda: all\u00ed se encuentran los principales comercios y almacenes, como anta\u00f1o. En todo el paseo, adoquinado en parte, hay un constante trajinar desde la salida del sol, aunque dista bastante de ser fren\u00e9tico. El pole pole<\/em> (despacio, poco a poco, en suajili) tan o\u00eddo en todo Kenia, aqu\u00ed tiene su m\u00e1xima expresi\u00f3n.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se encuentran en este malec\u00f3n algunas de las casas de mercaderes m\u00e1s importantes y visibles de la ciudad. Viniendo desde el norte, la primera en destacar es el hotel Lamu House<\/a>, restaurado por su propietario, el arquitecto espa\u00f1ol Urko S\u00e1nchez<\/a>, quien tambi\u00e9n ha reformado otras viviendas del casco urbano, declarado patrimonio mundial de la Unesco en 2001<\/a>. Tal vez sea el mejor hotel de la ciudad, pero no el \u00fanico ubicado en una antigua mansi\u00f3n de mercaderes. De hecho, alojarse en alguno de estos establecimientos es la mejor manera de acercarse a la cultura suajili y uno de los grandes atractivos de venir a esta isla.<\/p>\n

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El casco hist\u00f3rico de Lamu es patrimonio mundial de la Unesco desde 2001 (Imagen: Aleksey Dorofeev)<\/figcaption><\/figure>\n

En todos ellos el mobiliario de madera, tallado con arte, llena sobriamente las habitaciones. Situadas en torno a patios centrales, se encuentran alejadas de la mirada curiosa de los transe\u00fantes. Muchos visitantes, al hospedarse en estos alojamientos o al recorrer sus calles, se sentir\u00e1n como en una ciudad \u00e1rabe y lo har\u00e1n con raz\u00f3n: aunque la cultura suajili bebe de la africana, de la india as\u00ed como de la portuguesa, predomina en ella la influencia \u00e1rabe, m\u00e1s en concreto, oman\u00ed. Una mezcla tambi\u00e9n apreciable en el idioma, el suajili, que hablan los habitantes de este archipi\u00e9lago desde hace siglos y que hoy es el idioma oficial de keniatas y tanzanos y que tambi\u00e9n est\u00e1 muy extendido en Uganda, Ruanda, Burundi y zonas lim\u00edtrofes de estos pa\u00edses.<\/p>\n

Lamu es una de las ciudades suajilis mejor preservadas y que retienen mejor esta cultura ancestral que empez\u00f3 a fraguarse a trav\u00e9s del comercio. Desde el siglo VIII y durante siglos, mercaderes \u00e1rabes navegaban por las costas africanas en busca de productos (marfil, oro, pieles, esclavos) que intercambiar por los suyos. Aprovechando vientos favorables descend\u00edan por la costa hasta llegar a la actual Mozambique y regresaban a sus regiones de origen meses despu\u00e9s, aprovechando nuevamente el cambio en las corrientes. De la interacci\u00f3n entre la poblaci\u00f3n oriunda y los mercaderes que poco a poco se fueron estableciendo, se cre\u00f3 la cultura suajili, que a\u00fan pervive en las costas de Kenia y Tanzania y, especialmente, en las islas de los archipi\u00e9lagos de Lamu y Zanz\u00edbar.<\/p>\n

Lamu se aprecia mejor cuanto m\u00e1s tiempo se permanezca en ella. Una visita r\u00e1pida, de uno o dos d\u00edas, apenas permite empaparse de su cadenciosa tranquilidad. Casi se podr\u00eda considerar como un error, pues obligar\u00eda a visitar r\u00e1pidamente todos sus monumentos (el fuerte, las mezquitas, el museo, los mercados…) y, adem\u00e1s, se esfumar\u00eda el que seguramente sea su mayor atractivo: la posibilidad de deambular y perderse con calma por sus callejones, por sus barrios, descubriendo las suntuosas casas de mercaderes; deteni\u00e9ndose a saludar y conversar con los afables residentes; a jugar con alg\u00fan ni\u00f1o a la salida del colegio; pasar las horas viendo a los hombres sentados en la plaza jugando al bao<\/em> o al keram<\/em>… A contemplar, en suma, la vida cotidiana sin prisas ni recorridos preestablecidos. Dej\u00e1ndose llevar por el pausado ritmo de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Los m\u00e1s sensibles a los olores, sin embargo, puede que no disfruten demasiado la visita. Las bostas de los burros y, sobre todo, las canalizaciones de aguas residuales al aire, dan como resultado en d\u00edas poco aireados un ambiente hediondo, muy poco agradable en algunas zonas. Sin embargo, este se puede considerar uno de los pocos aspectos negativos de la visita de esta ciudad. Podr\u00eda decirse que es el precio a pagar por visitar y conocer la poblaci\u00f3n suajili m\u00e1s antigua y mejor preservada del mundo. Un lugar que, con un pie en el pasado, lucha especialmente desde hace cuatro d\u00e9cadas por mantener su identidad ante los r\u00e1pidos cambios que el influjo del turismo y el cada vez mayor contacto con el resto del mundo est\u00e1n trayendo a esta poblaci\u00f3n y a su cultura ancestral.<\/p>\n

Itziar Mart\u00ednez-Pantoja es psic\u00f3loga. Pablo Strubell es economista, ha sido gerente de la Librer\u00eda De Viaje y es miembro de la Sociedad Geogr\u00e1fica Espa\u00f1ola. Es autor del libro\u00a0<\/em>Te odio, Marco Polo. Ambos recorrieron \u00c1frica en transporte p\u00fablico,\u00a0durante un a\u00f1o,\u00a0desde Sud\u00e1frica hasta Marruecos por la costa atl\u00e1ntica, visitando 14 pa\u00edses en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en\u00a0www.africadecaboarabo.es<\/a>. Recientemente han publicado el libro C\u00f3mo preparar un gran viaje.<\/a><\/em><\/p>\n

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