En esta labor contaremos con la ayuda y experiencia de Pablo Strubell e Itziar Mart\u00ednez-Pantoja, viajeros incansables que protagonizaron \u00c1frica de Cabo a Rabo<\/a>, una aventura\u00a0 de 350 d\u00edas que les llev\u00f3 desde Sud\u00e1frica a Marruecos, pasando por otros 14 pa\u00edses y desplaz\u00e1ndose principalmente a trav\u00e9s de transporte p\u00fablico. Cada entrada sobre viajes incluir\u00e1 al final una ficha con informaci\u00f3n fundamental y muy pr\u00e1ctica para viajar a cada pa\u00eds y que os recomendamos descubrir.\u00a0Comenzamos este encuentro con Ben\u00edn, un pa\u00eds donde conviven el cristianismo, el islamismo y el vod\u00fan y que justo estos d\u00edas celebra su gran cita anual: el Festival de Vod\u00fan de Ben\u00edn.<\/p>\n [\/box]<\/p>\n Sangre, oscuros rituales, maleficios, brujer\u00eda, catarsis, magia negra\u2026 A muchos, mencionar el vud\u00fa les trae a la mente im\u00e1genes perversas y malignas. Por eso, estos mismos deben pensar que algo tremendamente mal\u00e9volo debe suceder cada 10 de enero en Ben\u00edn. Algo inimaginable, siniestro lo menos, pues ese es el d\u00eda del vod\u00fan, una de las religiones oficiales en este pa\u00eds. Y por si no fuera suficiente con eso, se conmemora por todo lo alto: es la fecha elegida para celebrar el Festival del Vod\u00fan. Pero ese d\u00eda cualquier que acuda al festival comprobar\u00e1 que la realidad es otra, muy distinta: hablamos de cosas diferentes.<\/p>\n En el imaginario de muchos tal vez est\u00e1 lo que hoy se conoce como vud\u00fa, la evoluci\u00f3n y mutaci\u00f3n de aquellas creencias aut\u00f3ctonas de los esclavos africanos que fueron despose\u00eddos de su libertad y trasportados contra su voluntad a pa\u00edses del Caribe y Brasil. Poco tiene el vod\u00fan de oscuro y siniestro. En breve, cree que fuerzas de la naturaleza o antepasados desempe\u00f1an un papel en el d\u00eda a d\u00eda de los creyentes y ha sido el origen de la santer\u00eda (as\u00ed llamado en Cuba), candombl\u00e9 (en Brasil) y vud\u00fa (en Hait\u00ed), seg\u00fan comenta el escritor y tambi\u00e9n africanista Manuel Serrat Crespo.<\/p>\n As\u00ed es que en esa fecha miles de devotos acuden a Ouidah, el principal centro de culto de esta religi\u00f3n, entre otras cosas para recibir la bendici\u00f3n del m\u00e1ximo representante religioso y jefe vod\u00fan de la ciudad. Pero lejos de ser algo oscuro y maligno, el festival y sus rituales con el paso de los a\u00f1os se han convertido en una gran fiesta popular. El festival es, seguramente, el m\u00e1s activo, pasional, colorido y numeroso de todos los que se celebran en el pa\u00eds. No solo viene gente de todos los rincones de Ben\u00edn: los hay que vienen de Hait\u00ed, de Brasil y de pa\u00edses lim\u00edtrofes como Togo. Para todos es un d\u00eda muy especial y para muchos ciudadanos (agricultores, pescadores) es una ocasi\u00f3n \u00fanica de estar junto a nobles locales, l\u00edderes espirituales y dem\u00e1s honorables.<\/p>\n Por eso cada 10 de enero Ouidah deja de ser pueblo para convertirse en ciudad. Su poblaci\u00f3n de 90.000 habitantes se multiplica por cinco o seis y se convierte en la capital mundial del vod\u00fan. Bajo el calor, la humedad y un sol que taladra la piel, las celebraciones empiezan a media ma\u00f1ana en el coraz\u00f3n de la ciudad, en su templo m\u00e1s importante: el Templo de las Pitones. All\u00ed, bajo la sombra de un enorme iroko sagrado, el sacerdote supremo Daagbo Hounon Houna II sacrifica una cabra para honrar a los esp\u00edritus y antepasados y recibir as\u00ed sus bendiciones. Solo unos pocos privilegiados pueden presenciarlo, pero los favores son para ellos y para las miles de personas que aguardan para acompa\u00f1arle a la playa, donde se desarrollar\u00e1 el resto de actividades.<\/p>\n Los cuatro kil\u00f3metros que separan la ciudad de la costa se convierten en una deslavazada y an\u00e1rquica procesi\u00f3n: no hay prisa, la fiesta est\u00e1 empezando. Cada uno a su ritmo, el recorrido se eterniza: algunos van en peque\u00f1os grupos que paran para bailar, saludar a gente o realizar peque\u00f1as ofrendas; las madres, con sus cabezas llenas de bultos, llevan a los beb\u00e9s atados a la espalda; los hombres aporrean los tambores. Y entre tanto alboroto no es dif\u00edcil distinguir a los honorables: son los que van protegidos del inclemente sol por enormes e historiados paraguas.<\/p>\n En la playa, junto a la hist\u00f3rica Puerta del No Retorno, todo es bullicio, caos, actividad, alegr\u00eda. Y calor. En unas precarias tribunas los honorables disfrutan de bailes y m\u00fasica dedicada a ellos, tras largos y pomposos discursos de presentaci\u00f3n. En un escenario central los griots<\/em> (juglares) entretienen haciendo acrobacias, castillos o demostraciones de equilibrio en el extremo de un alt\u00edsimo poste; m\u00e1s tarde, fetiches (representaciones de las deidades) de paja recorren la arena, girando con virulencia. Pero la mayor parte del entretenimiento la proporcionan peque\u00f1os grupos de hombres cargados con tambores. En torno a ellos se crean corros de devotos y el centro lo toman fieles vestidas con coloridas telas africanas, bailando compulsivamente; tambi\u00e9n hombres con trajes rituales, cargados de amuletos, con los rostros decorados con pintura blanca; o j\u00f3venes recientemente iniciados y claramente agitados. A media tarde, el alcohol ya ha hecho efecto y al caos se le une la euforia tras varias horas de bailes, sol y espiritualidad.<\/p>\n Empieza a caer el sol. Detr\u00e1s de las tribunas, junto al mar, grupos de mujeres vestidas de blanco refulgente y otras con telas con el mismo dise\u00f1o bailan juntas tras hacer sus peque\u00f1as ofrendas en la arena: privadas, discretas, \u00edntimas. Alcohol, az\u00facar, aceite de palma, fetiches\u2026 y en ocasiones, sacrificios de alguna gallina o cabrito.<\/p>\n El anochecer marca el final de la fiesta. Los hombres respetables son despedidos en la residencia particular de Daagbo Hounon Houna II, quien les ofrece comida y bebida. El resto, una verdadera riada humana, abandona el lugar tranquila y fatigadamente.<\/p>\n El vod\u00fan como parte esencial del d\u00eda a d\u00eda<\/strong><\/p>\n Aunque el Festival es una jornada importante, el vod\u00fan es una parte esencial y cotidiana en el d\u00eda a d\u00eda de muchos benineses. Es una religi\u00f3n animista que cree que todos los seres y objetos de la naturaleza tienen esp\u00edritu. En su visi\u00f3n, el mundo est\u00e1 hecho de cuatro elementos principales: fuego, aire, tierra y agua. Creen en el poder de los talismanes y amuletos. Y por parad\u00f3jico que pueda parecer, aunque el 43% de la poblaci\u00f3n se declara cristiana y el 25% musulmana, casi todos los benineses combinan la pr\u00e1ctica de estas religiones con sus creencias tradicionales.<\/p>\n Como cualquier religi\u00f3n, el vod\u00fan tambi\u00e9n tiene su parafernalia necesaria para los sacrificios, las ofrendas y la protecci\u00f3n de las personas y los hogares. Y estos se ofrecen en cualquier mercado, como cualquier otro producto de consumo. El de Ouidah es especialmente llamativo: en la parte exterior del mercado, varios puestos venden aceites, piedras, figurillas humanas talladas en madera y, lo m\u00e1s sorprendente, animales disecados de todo tipo. Desde pajarillos y camaleones hasta monos, lagartos, fac\u00f3queros con sus llamativos colmillos… aunque de los m\u00e1s grandes solo lo m\u00e1s cotizado: las cabezas. La sorpresa del visitante es proporcional a la del tendero, que no acaba de entender porqu\u00e9 miramos su producto con tanto asombro.<\/p>\n De entre todos los numerosos templos dedicados al vod\u00fan esparcidos por toda la ciudad, destaca el Templo de las Pitones. Una peque\u00f1a choza del templo alberga m\u00e1s de 40 de estos reptiles, que los benineses veneran porque creen que traen prosperidad y buenas cosechas. En el templo, a la m\u00ednima oportunidad, el gu\u00eda te coloca una pit\u00f3n en el cuello que debes sostener sin perder la sonrisa. Y luego darle una propina, claro.<\/p>\n El vod\u00fan tambi\u00e9n tiene su espacio en el Bosque Sagrado, que aqu\u00ed pueden visitar los no iniciados en esa religi\u00f3n. Lo m\u00e1s interesante resulta ver esculturas que representan las numerosas deidades que tienen: el que trae la lluvia, el que la para, el que protege de las malformaciones cong\u00e9nitas… Para nosotros la m\u00e1s llamativa fue la del dios de la viruela, al que se comenz\u00f3 a adorar buscando protecci\u00f3n contra esta enfermedad introducida por los europeos y de la que Ben\u00edn sufri\u00f3 varias epidemias.<\/p>\n Otras actividades durante el festival<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s de todo esto y por si el Festival del Vod\u00fan no fuera suficientemente atractivo en s\u00ed mismo, en las mismas fechas se celebra en la ciudad el Festival de Cine Quintessence<\/a><\/strong>. Durante los cuatro d\u00edas que dura se proyectan pel\u00edculas africanas, documentales y cortometrajes en al menos cinco lugares de la ciudad. Es, nuevamente, un festival abierto a todo el p\u00fablico, popular, con la mayor\u00eda de las proyecciones en las calles. No es sino otra magn\u00edfica ocasi\u00f3n para mezclarnos con la gente, disfrutar de cine y conocer un poco mejor la cultura africana.<\/p>\n![\"Festival](\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/Benin1-1-300x188.jpg\" "\\"Festival")
<\/a>![\"El](\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/benin2-1-300x225.jpg\" "\\"El")
<\/a>![\"benin3\"](\"https:\/\/www.esafrica.es\/wp-content\/uploads\/2012\/01\/benin3-1-225x300.jpg\" "\\"benin3\\"")
<\/a>