{"id":2147,"date":"2012-03-06T09:22:16","date_gmt":"2012-03-06T09:22:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=2147"},"modified":"2012-03-06T09:22:16","modified_gmt":"2012-03-06T09:22:16","slug":"viajamos-a-mauritania-el-corazon-del-desierto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/fr\/viajar-africa\/viajamos-a-mauritania-el-corazon-del-desierto\/","title":{"rendered":"Viajamos a… Mauritania: el coraz\u00f3n del desierto"},"content":{"rendered":"
\"Una<\/a>
Una de las dunas de Chinguetti (Imagen de Loly Betancor)<\/figcaption><\/figure>\n

Cada a\u00f1o Chinguetti muere un poco m\u00e1s, sepultada bajo las arenas del desierto. Pero no parece demasiado preocupada: no es la primera vez que sucede. Ni la segunda. Siglos atr\u00e1s, la ciudad estaba enclavada en otro lugar no muy distante a la actual poblaci\u00f3n. El viento, transportando la fin\u00edsima arena del Sahara, poco a poco fue acumul\u00e1ndose en los rincones, en las paredes, en las calles hasta que enterr\u00f3 literalmente las casas. La vida se hizo insostenible y sus habitantes buscaron otro lugar donde vivir. Aquello sucedi\u00f3 en el siglo XVIII.<\/p>\n

Hoy, a Chinguetti le vuelve a pasar lo mismo. La arena, incesante en su esfuerzo de engullir la huella del hombre, est\u00e1 logrando lo que solo el tiempo, paciente y tozudo, puede lograr: sepultar las casas. Queda poco tiempo, tal vez unas d\u00e9cadas antes de que la antigua poblaci\u00f3n vuelva a quedarse desierta y, con ello, totalmente abandonada a su suerte, sin nadie que la cuide e intente hacer algo por detener el avance del desierto. Aunque poco se puede hacer y, en previsi\u00f3n de un final cierto, sus habitantes van cruzando el r\u00edo (un enorme lecho totalmente seco) e instal\u00e1ndose en nuevas casas, rodeadas de imponentes vallas, construidas a base de piedras, arena y cemento. Poco a poco, se va vaciando la ciudad antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco<\/a><\/strong>, conden\u00e1ndola inevitablemente a la desaparici\u00f3n.<\/p>\n

Sin embargo, todas las tardes al anochecer, y especialmente los viernes, todos los hombres de la poblaci\u00f3n acuden a la vieja mezquita, en el coraz\u00f3n del ksar<\/em>, la ciudad antigua. Su\u00a0 minarete cuadrado destaca desde varios kil\u00f3metros a la redonda. Es toda una obra de ingenier\u00eda: piedra a piedra, con poca m\u00e1s ayuda que algo de arena, se alza firme y soberbio sobre un bosque de casas a punto de desmoronarse. Es el edificio mejor preservado de la antigua ciudad. En ese momento la ciudad cobra vida y se llena de color: los hombres envueltos en amplias t\u00fanicas tradicionales mauritanas invaden de azul los callejones y un murmullo generalizado se escucha tras la llamada al rezo.<\/p>\n

A las mujeres cuesta verlas, a pesar de lo coloridos y llamativos que son sus vestidos. Cuidan de los hijos, preparan las comidas, van al pozo a por agua… Nosotros tuvimos la suerte de encontrarnos con Amina, quien nos ense\u00f1\u00f3 su casa y prepar\u00f3 el t\u00e9 en su sal\u00f3n. Disfrutamos as\u00ed de la larga ceremonia que lo envuelve: el traspaso del t\u00e9 desde la tetera a un peque\u00f1o vaso y de vuelta a la tetera, tres veces, para mezclar bien el az\u00facar; posteriormente, es el momento de lograr una densa espuma, escanciando el t\u00e9 desde la tetera al vasito, dej\u00e1ndo caer el l\u00edquido desde bien alto. Y as\u00ed varias veces, hasta que la mitad del vaso est\u00e1 ocupado por espuma. Ni m\u00e1s ni menos que el t\u00e9 convertido en una obra de arte. Son tres los vasos de t\u00e9 que nos ofrecieron, los mismos aceptamos, de buen grado, para no ofender a nuestra anfitriona.<\/p>\n

Chinguetti siempre hab\u00eda estado camuflada, oculta, confundida al usar los mismos colores que la arena que la rodeaba. En su d\u00eda fue una de las ciudades m\u00e1s importantes de la regi\u00f3n: por ella, transitaban las caravanas procedentes del sureste, de Mali, cargando la preciada sal que a\u00fan hoy se extrae de las minas de Taoudenni. Pero esta poblaci\u00f3n fue mucho m\u00e1s que un puesto comercial.<\/p>\n

<\/strong>[quote]Fue un centro de cultura, de saber, gracias a sus decenas de bibliotecas que han guardado durante siglos manuscritos con los saberes de la \u00e9poca.<\/strong>[\/quote]<\/p>\n

Muchas de estas a\u00fan siguen funcionando en la actualidad en la ciudad asfixiada. Pertenecen, como entonces, a familias que preocupadas por el saber y la transmisi\u00f3n del conocimiento, conservan y miman los libros.<\/p>\n

\"Manuscrito<\/a>
Manuscrito de una de las bibliotecas de Chinguetti (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Un rasgo interesante era la especializaci\u00f3n que ten\u00edan: unas lo estaban en las matem\u00e1ticas, otras en medicina, otras en religi\u00f3n\u2026Hoy, gracias a proyectos de cooperaci\u00f3n internacional, muchos de los manuscritos han sido catalogados y escaneados para ser difundidos y estudiados. Sin embargo, el visitante no debe esperar ver casi ninguno de esos manuscritos centenarios: la fragilidad de estos hace que solo se muestren en contadas ocasiones a investigadores. En las bibliotecas hoy solo se puede intuir la cantidad de saber y conocimiento acumulado durante siglos, pero ver, lo que se dice ver, no m\u00e1s que cajas y archivadores bien ordenados.<\/p>\n

La puerta del S\u00e1hara<\/strong>
\nLos turistas que hoy se aventuran a venir a este lugar remoto tienen la suerte de llegar a una de las m\u00e1s espectaculares puertas del desierto del S\u00e1hara. Chinguetti est\u00e1 rodeada de peque\u00f1os oasis y el comercio e intercambio con estos a\u00fan sigue activo. Visitar alguno de los oasis, adentr\u00e1ndonos con camellos en el mar de dunas, es una experiencia sobrecogedora. Tenemos la suerte de poder elegir la extensi\u00f3n. Si solo disponemos de un d\u00eda, visitar Lagueila es una experiencia que casi justifica en s\u00ed misma el desplazamiento a Mauritania. Si se dispone de m\u00e1s d\u00edas, se pueden visitar oasis m\u00e1s lejanos, haciendo noche en ellos, durante 4, 5 o m\u00e1s d\u00edas. El desierto en su m\u00e1xima expresi\u00f3n.<\/p>\n

\"Mezquita<\/a>
Mezquita de Chinguetti (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Lagueila est\u00e1 a tres horas de caminata. La ruta, bien sabida por el gu\u00eda y, seguro, por los propios camellos, serpentea entre enormes dunas, buscando la arena m\u00e1s firme sobre la que caminar. De repente, apenas cinco minutos tras salir de Chinguetti, miremos donde miremos, solo vemos dunas. Enormes, esculpidas graciosa y elegantemente por el viento, nos rodean por los cuatro costados. El \u00fanico ruido, el del camello que resopla, el de alg\u00fan p\u00e1jaro aparentemente despistado y el de la brisa que reseca a\u00fan m\u00e1s nuestros ojos: con los turbantes bien ajustados, es la \u00fanica parte que dejamos sin cubrir del incisivo sol y del seco viento que aspira a convertir en mojama nuestra piel.<\/p>\n

La vida en el oasis es dura, muy dura. La cosecha del d\u00e1til, en el asfixiante mes de agosto, es el principal sustento y modo de vida. Entre las palmeras hay alg\u00fan peque\u00f1o huerto alimentado por agua de profundos pozos. Las casas est\u00e1n alejadas del palmeral, en mitad de las dunas, a pleno sol. Son construcciones semicirculares fabricadas por completo de palmera: sus vigas, sus paredes, su techo est\u00e1n hechas a base de este \u00e1rbol. La \u00fanica construcci\u00f3n algo s\u00f3lida es la escuela, a la que los ni\u00f1os del pueblo acuden a diario. Aunque hoy, que es festivo, est\u00e1n todos en el oasis con nosotros, jugando, observando y riendo curiosos. Somos nosotros la atracci\u00f3n y ellos son las primeras personas que vemos. Hasta que al rato, una vez se ha corrido la voz de nuestra presencia, acuden a la casa -donde nuestro camellero y gu\u00eda nos prepara algo de comer- varias mujeres para intentar vendernos la misma artesan\u00eda que hemos visto en Nouadibou, Nouakchott y Atar. All\u00ed no tienen material para hacerla ellas mismas, y obviamente no es aut\u00f3ctona, pero para estas mujeres es la \u00fanica manera de tener un beneficio extra gracias al turismo.<\/p>\n

Al volver a Chinguetti, una gran poblaci\u00f3n en comparaci\u00f3n con el oasis, destaca tambi\u00e9n la escasa (por no decir nula) actividad. Es un pueblo sigiloso, casi mortecino, a pesar de que viven casi 4.000 personas. Esper\u00e1bamos encontrar el ruido de alg\u00fan coche que llega a la poblaci\u00f3n, alg\u00fan tipo de molestia, pero no es as\u00ed. La vida transcurre silenciosa, sosegada, de puntillas, como si temieran que hacer ruido molestara al desierto que, encabritado, fuera a engullir m\u00e1s r\u00e1pidamente aun las \u00faltimas casas y paredes de la antigua ciudad. Parece como si quisieran pasar desapercibidos y que el desierto se olvidara de que est\u00e1n all\u00ed.<\/p>\n

Itziar Mart\u00ednez-Pantoja es psic\u00f3loga. Pablo Strubell es economista y gerente de la Librer\u00eda De Viaje y socio de la Sociedad Geogr\u00e1fica Espa\u00f1ola. Es autor del libro <\/em>Te odio, Marco Polo. Ambos han recorrido durante un a\u00f1o \u00c1frica en transporte p\u00fablico, desde Sud\u00e1frica hasta Marruecos por la costa atl\u00e1ntica, visitando 14 pa\u00edses en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en www.africadecaboarabo.es<\/a><\/em><\/p>\n

[box type=\u00a0\u00bbinfo\u00a0\u00bb] Visita aqu\u00ed la pesta\u00f1a \u00ab\u00a0Para viajar\u00a0\u00bb de la ficha pr\u00e1ctica de Mauritania<\/a> y descubre m\u00e1s informaci\u00f3n pr\u00e1ctica y \u00fatil para planificar tu visita al pa\u00eds y conocer de antemano lo que no te puedes perder, sus costumbres, festivales, transportes, recomendaciones sanitarias y consejos para viajar por libre.<\/strong><\/strong>[\/box]<\/em><\/p>\n