{"id":2296,"date":"2012-04-10T08:32:13","date_gmt":"2012-04-10T08:32:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.esafrica.es\/?p=2296"},"modified":"2012-04-10T08:32:13","modified_gmt":"2012-04-10T08:32:13","slug":"viajamos-a-camerun-ecoturismo-en-las-montanas-mandara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.esafrica.es\/pt-pt\/viajar-africa\/viajamos-a-camerun-ecoturismo-en-las-montanas-mandara\/","title":{"rendered":"Viajamos a\u2026 Camer\u00fan: ecoturismo en las monta\u00f1as Mandara"},"content":{"rendered":"
\"Atardecer<\/a>
Atardecer desde mirador de Rumsiki (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Son una visi\u00f3n peculiar, extra\u00f1a tal vez. En mitad de campos de trigo, sorgo, cacahuetes y algod\u00f3n, brotan abruptamente, saliendo de la tierra como macizos dedos de una mano que busca el cielo. Son las descomunales formaciones de basalto de Rumsiki<\/strong><\/a> que se han convertido, seguramente, en la imagen m\u00e1s conocida de las remotas monta\u00f1as Mandara, en el norte de Camer\u00fan.<\/p>\n

Sin embargo, para Louis no tienen nada de especial. \u00c9l las ha visto desde peque\u00f1o, desde que naci\u00f3. \u201cSiempre han estado ah\u00ed\u201d, dice. Cierto, como que tambi\u00e9n lo es que apenas ha viajado como para saber que hay pocos lugares en el mundo como este. Por eso cada a\u00f1o en primavera y oto\u00f1o llegan visitantes desde todas las partes del mundo a conocerlas. En realidad, a \u00e9l lo que le gusta es eso: los turistas, sobre todo aquellos a los que consigue convencer para ser su gu\u00eda y orientarlos por la infinidad de caminos de tierra que unen los pueblos de adobe y piedra de la regi\u00f3n.<\/p>\n

As\u00ed es que el peque\u00f1o y remoto pueblo de Rumsiki, pegadito a la frontera con Nigeria, se ha convertido en la puerta de entrada a la regi\u00f3n, por incre\u00edble que parezca. Dicen que es, probablemente, uno de los lugares m\u00e1s visitados del pa\u00eds. Cuesta creerlo con lo dif\u00edcil que es llegar hasta all\u00ed. Desde Maroua, la principal ciudad del norte del pa\u00eds, hay que llegar a Mokolo. Y desde all\u00ed, tener la suerte de tomar el \u00fanico coche diario que enlaza con el pueblo, por una carretera polvorienta, llena de baches y enormes piedras. O si no, alguna moto cruzando los dedos durante las dos horas de trayecto para que no pase nada. Ni a uno mismo ni a la mochila, que el conductor lleva apoyada en el manillar. Pero poco importa si se llega sano y salvo: la visi\u00f3n de las peculiares formaciones y las monta\u00f1as circundantes hace olvidar el complicado camino.<\/p>\n

Al imaginar estas monta\u00f1as nadie debe esperar fuertes desniveles, grandes barrancos o peligrosos senderos. Todo lo contrario. Las ondulantes colinas que componen las Mandara<\/a><\/strong> hacen que caminar por la regi\u00f3n sea algo tranquilo, sosegado, para todos los p\u00fablicos. Lo mejor, adem\u00e1s, es que cada cual puede fijar su recorrido en funci\u00f3n de los d\u00edas de que disponga: hay tantos caminos como pueblos, tantas bifurcaciones como senderos, tantas opciones como imaginemos.<\/p>\n

Nosotros partimos a explorar la zona al d\u00eda siguiente de llegar.\u00a0 Mochilas ligeras y mucha agua con pastillas potabilizadoras: en el camino hay poca y con la sequedad del ambiente es f\u00e1cil deshidratarse. Aunque tardamos bien poco en hacer la primera parada a beber: nos invitan a tomar la tradicional bil-bil<\/em>, cerveza de mijo, un caldo de ese cereal ligeramente fermentado y algo \u00e1cido. \u201cEst\u00e1 muy bueno\u201d, aseguramos a la orgullosa se\u00f1ora mientras lo bebemos pas\u00e1ndolo de mano en mano en un vaso hecho con una calabaza. Seg\u00fan nos despedimos, nuestro gu\u00eda les da una peque\u00f1a propina: es tradicional ofrecer bil-bil<\/em> al viajero, pero si es blanco, tambi\u00e9n lo es esperar algo a cambio. Nos parece razonable: as\u00ed el beneficio del turismo, por poco que sea, se reparte.<\/p>\n

\"Caminando<\/a>
Caminando por los alrededores de Rumsiki (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Las horas transcurren tranquilamente caminando entre campos de cultivo. Primero, de algod\u00f3n. Luego de mijo, sorgo y otros cereales. Decenas de caminos, de apenas medio metro de anchura, serpentean entre los campos. En ellos tan solo vemos mujeres, recolectando alubias o cacahuetes. Los cereales, que son cosa de los hombres, est\u00e1n apilados en balas, esperando a secarse. Sin apenas sombras en las que detenerse a descansar, la siguiente parada la hacemos en una peque\u00f1a casa, donde el gu\u00eda aprovecha para comprar nuestra cena: una gallina, que se viene con nosotros colgada boca abajo de la mochila el resto de la jornada. Y bebemos m\u00e1s cerveza, \u201cpara el camino\u201d, dicen, como si tuvieran que excusarse. Poco despu\u00e9s toca un nuevo avituallamiento: una se\u00f1ora se acerca corriendo con un pu\u00f1ado de plantas. De sus ra\u00edces cuelgan unos peque\u00f1os tub\u00e9rculos. Nos quedamos sorprendidos al darnos cuenta de lo que es: cacahuetes. Por m\u00e1s que los comamos en nuestras casas, no conoc\u00edamos el origen subterr\u00e1neo y tuberculoso de estos\u2026 En el fondo, el ofrecimiento es una excusa: provocamos curiosidad, como ellos a nosotros, y cualquier pretexto es bueno para venir a saludar y charlar un rato en precario franc\u00e9s, aprendido en la escuela y apenas practicado.<\/p>\n

A media tarde llegamos a Rufta, un peque\u00f1o pueblo entre dos colinas verdes, salpicadas de \u00e1rboles. Est\u00e1, como todos los de la regi\u00f3n, compuesto de conjuntos de boukarou<\/em>, casas circulares de techo de paja, construidas en torno a un patio y rodeadas por una valla. Los que la tienen de adobe, son cristianos. Y mon\u00f3gamos. Los que las tienen de piedra, animistas y, muchas veces, tienen varias esposas. Por eso son de ese material: nos cuentan que a medida que toman nuevas esposas, deben construir m\u00e1s casas y el espacio requerido aumenta.<\/p>\n

\"Interior<\/a>
Interior de casa familiar, junto a Rufta (\u00a9 Strubell\/Mart\u00ednez-Pantoja)<\/figcaption><\/figure>\n

Esa noche dormiremos en la casa del hijo del jefe. Es un recinto vallado, compuesto por varias construcciones separadas, equivalentes a nuestras habitaciones: una, la cocina; otra, la cocina especial para la cerveza; otra para el marido; otra para la mujer y los beb\u00e9s; y otra para los ni\u00f1os ya mayores; el cuarto de herramientas, un peque\u00f1o granero y una chocita para las gallinas. Nuestra habitaci\u00f3n no tiene m\u00e1s que un colch\u00f3n en el suelo y una vela. Ni tan siquiera una vieja foto a color extra\u00edda de alguna revista europea, como tienen muchos en sus casas\u2026 Y en un extremo, por suerte bien alejada, una letrina.<\/p>\n

Grandes mazorcas de ma\u00edz cuelgan de un \u00e1rbol. En un enorme puchero, la mujer prepara cerveza sobre el fuego, para venderla en el mercado por la tarde. Tres de los once hijos que tienen nos miran atentamente mientras descansamos tras una jornada de camino. Los mismos que nos siguen cuando exploramos el pueblo: vemos c\u00f3mo las mujeres vuelven a casa con los cacharros sobre la cabeza, c\u00f3mo las ni\u00f1as recogen agua del manantial que all\u00ed s\u00ed tienen y jugamos con ni\u00f1os de manos callosas que nos persiguen gritando de alegr\u00eda por todo el pueblo. Y como es peque\u00f1o, no es dif\u00edcil encontrar lo que ellos llaman el mercado, en realidad, lo m\u00e1s parecido a un bar que hemos visto en la zona: una explanada polvorienta en la que, alrededor de cuatro se\u00f1oras que venden bil-bil<\/em> casero en enormes pucheros, medio pueblo charla animadamente. \u201cCaliente, as\u00ed no duele la cabeza luego\u201d, nos aclaran. Y picante, para nuestra sorpresa. Otras se\u00f1oras fr\u00eden kos\u00e9<\/em>: bu\u00f1uelos de harina de alubia. Es el punto de encuentro al caer la tarde. Unos juegan a las cartas, otras hablan en corros y todos, todos, nos miran de reojo. La atracci\u00f3n del d\u00eda somos nosotros.<\/p>\n

[quote]Es por cosas como estas que las monta\u00f1as Mandara se han hecho un hueco en el coraz\u00f3n de los amantes de la naturaleza, del senderismo, de los peque\u00f1os pueblos y, sobre todo, de las experiencias \u00edntimas y cercanas con la poblaci\u00f3n nativa.<\/strong> [\/quote]<\/p>\n

Situadas en el norte de Camer\u00fan, la zona es puro Sahel. S\u00ed, es \u00e1rida, calurosa y polvorienta pero, a la vez, tremendamente atractiva. Sus laderas y llanuras est\u00e1n salpicadas de peque\u00f1os pueblos, es una regi\u00f3n con fascinantes y activos mercados, de peculiar orograf\u00eda y con una diversidad \u00e9tnica impresionante. Y a la vez, por su situaci\u00f3n, poco masificada tur\u00edsticamente hablando. No son tan famosas como otras zonas de latitudes cercanas (como el pa\u00eds Dog\u00f3n, en Mal\u00ed<\/a><\/strong>) y eso mantiene la inocencia, serenidad y tranquilidad de sus habitantes. Si a todo ello a\u00f1adimos la posibilidad de organizar f\u00e1cilmente una visita respetuosa cultural y ambientalmente, as\u00ed como beneficiosa para los habitantes de los pueblos visitados, nuestra actividad se convierte en una maravillosa experiencia de ecoturismo dif\u00edcilmente olvidable.<\/p>\n

Itziar Mart\u00ednez-Pantoja es psic\u00f3loga. Pablo Strubell es economista y gerente de la Librer\u00eda De Viaje y socio de la Sociedad Geogr\u00e1fica Espa\u00f1ola. Es autor del libro <\/em>Te odio, Marco Polo. Ambos han recorrido durante un a\u00f1o \u00c1frica en transporte p\u00fablico, desde Sud\u00e1frica hasta Marruecos por la costa atl\u00e1ntica, visitando 14 pa\u00edses en el camino. El relato de su viaje se puede encontrar en www.africadecaboarabo.es<\/a><\/em><\/p>\n

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